LA VIA APPIA - UNA ROTTA DI PIETRA TRA DUE MARI

LA VIA APPIA 

UNA ROTTA DI PIETRA TRA DUE MARI

La Via Appia non fu solo una strada: fu una rotta di pietra tra due mari, dove Roma incontrò altri mondi e scrisse pagine di storia che ancora oggi ci parlano.

 

Introduzione

La mia passione per Roma e per la sua storia nacque quando, ancora ragazzo, mio padre mi fece ascoltare per la prima volta il poema sinfonico di Ottorino Respighi (1924): I Pini della Via Appia.

Quelle note mi trascinarono dentro un sogno: sentivo la terra tremare sotto i passi delle legioni, le buccine chiamare all’avanzata, le trombe aprire la strada al trionfo sul Campidoglio. Era come trovarsi davanti a un film grandioso, che la mia fantasia di studente – allora immerso nello studio della potenza di Roma – trasformò in un ricordo indelebile. Da quel giorno, la musica e la storia divennero per me due vele gemelle gonfiate dallo stesso vento.

Con gli occhi del marinaio, oggi rivedo la Via Appia non solo come una strada di pietre, ma come una grande rotta tracciata sulla terra: una via che, come una corrente marina, univa due mari e apriva Roma verso due continenti. Era la sua autostrada d’acqua e di terra insieme, il corridoio che permise all’Impero di salpare verso l’Oriente. Su quella via si consumò l’incontro e lo scontro di civiltà diverse che, come onde provenienti da opposte direzioni, finirono per mescolarsi, generando nuove correnti di cultura, arte e pensiero.

La Via Appia fu dunque più di una strada: fu una rotta di vele e di triremi che proseguiva nel Mediterraneo, un porto sempre aperto dove le genti si incontravano come navi in rada. E ancora oggi, percorrendola con la memoria, si può sentire lo stesso vento che spingeva le legioni a terra e le flotte sul mare: il vento della storia, che non smette mai di soffiare.

 

Un po’ di storia...

Nel 2024, la 46a sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, svoltasi a New Delhi in India ha iscritto il sito “Via Appia - Regina Viarum” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, per le tecniche ingegneristiche innovative grazie a cui fu costruita che ne fanno un sorprendente esempio di edilizia e architettura capace di illustrare una fase significativa nella storia umana. Inoltre, le prime 12 miglia, costellate da numerosi e celebri monumenti, costituiscono uno dei tratti dell’itinerario più celebrati nell’arte attraverso i secoli.

 

Era chiamata Regina Viarum, la regina delle strade.

Un appellativo quanto mai meritato visto che la via Appia antica era la principale arteria di comunicazione del mondo mediterraneo. Nel 312 a.C. fu il console Appio Claudio a dare il nome alla nuova arteria per costituire un asse viario che collegasse velocemente Roma ai Colli Albani, utile prima di tutto per il movimento delle truppe verso sud durante la Seconda Guerra Sannitica (326-304 a.C.).

Nel tempo, la strada seguì l’espansione del dominio romano e si estese prima a Capua, poi a Maleventum - trasformato, dopo la vittoria nel 268 a.C. su Pirro, in Beneventum, secondo la tradizione - e, successivamente, a Taranto e infine, per volere di Traiano, nel 191 a.C. avrebbe raggiunto Brindisi, il principale porto per la Grecia e l’Oriente.

Quando fu tracciata era un miracolo di innovazione tecnologica, migliore e soprattutto molto più duratura rispetto alle dissestate strade romane di oggi.

 

Il segreto?

Destinata ad essere percorribile in tutte le condizioni meteorologiche e con ogni mezzo, l’Appia aveva una pavimentazione realizzata con grandi pietre levigate e perfettamente combacianti, posate su uno strato di pietrisco capace di garantire tenuta e drenaggio.

 

 

Al di là del chiaro impiego militare, una volta completata, la strada divenne uno strumento di pace e di comunicazione per collegare Roma con le sponde dell’Adriatico, da dove non era poi difficile partire per quello che era ritenuto il faro culturale dell’Impero, ossia quella Grecia, protettorato romano dal 146 a.C. e tredici anni più tardi provincia della Roma imperiale.

Una funzione, quella dell’Appia, che non si esaurì con la fine della mastodontica struttura statale romana, ma ebbe vita lunga nelle epoche successive, assicurando facilità di movimento prima ai Crociati, poi a Federico II di Svevia e pure ai pellegrini che andavano a pregare a Gerusalemme.

Questa efficienza, mantenuta per oltre quindici secoli, era dovuta alla tecnica costruttiva della Regina viarum.

Larga quattordici piedi romani, ossia poco meno di quattro metri e mezzo, la strada prevedeva uno scavo che seguiva l’andamento dei bordi, indispensabili per dare il verso alla direzione. All’interno dello scavo si collocavano tre strati.

Il primo strato, detto statumen, era costituito da pietre grezze e grandi collocate nella sede stradale.

Il secondo strato consisteva nella messa in opera della malta e del pietrisco che assicurava il drenaggio sia dell’acqua meteorica (la pioggia), sia di quella di eventuali alluvioni.

Era detto glareatum oppure rudus e veniva battuto con cura.

Il terzo strato, l’ultimo, era formato da una miscela di malta, sabbia e puzzolana (detto nucleus) nel quale si affogavano i basoli di pietra lavica che costituivano il pavimentum. 

Si capisce, allora, perché l’Appia sia sopravvissuta a ogni prova del tempo atmosferico e di quello della Storia. Oggi, come un fiume carsico, la Regina viarum s’inabissa nella modernità per riemergere inaspettata portando con sé la memoria del passato, ma anche una speranza per il futuro. Infatti, se l’Appia sopravviverà alla sciatteria degli uomini, avremo un mondo migliore.

Questo pare essere il tacito messaggio contenuto nei sorprendenti “scatti” del fotografo Giulio Ileardi, pubblicati nell’elegante catalogo edito da Gangemi, arricchito dai contributi di Luigi Oliva a Simone Quilici, curatori dell’esposizione.

Qui ci accoglie un video che raccoglie i momenti salienti di questo viaggio nel lontano passato e, come ovvio, le fotografie che documentano, per esempio, l’opus reticulatum del Capitolium di Terracina, ma pure i resti di un sepolcro di età romana che convivono con l’insegna di un 'Pizza- Point' a Formia, oppure gli archi dell’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere che hanno per sfondo anonimi edifici di edilizia popolare.

E’ un’esperienza unica perché per arrivarci bisogna camminare su quello stesso 'basolato' che era stato calcato da Orazio e da Augusto, da Mecenate e da Costantino.

I nostri piedi, incredibile a dirsi, vivono quelle medesime esperienze e registrano le stesse sensazioni sebbene siano diverse le calzature. Solo che tutto questo non è teoria, ma sta nella memoria dei nostri piedi.

Allargate questa cartina Che sintetizza, la Via Appia antica con tutte le località: Capua, Benevento, Venosa, che collegavano Roma a Brindisi, attraversando quattro regioni: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Il tracciato si snoda per circa 630 chilometri.

 

 

LE SUE FUNZIONI variarono col tempo:

Da via militare e commerciale di grande importanza, che collegava Roma con l’Italia meridionale, divenne nel tempo anche la strada dove transitavano i pellegrini per imbarcarsi per Gerusalemme.

Non è la via Francigena del sud che non è mai esistita e non esiste, oggi viene chiamata così per solo lucro turistico.

La vera ed unica Via Francigena parte dalla Cattedrale di Canterbury e termina alla Città del Vaticano.

 

LE PIU’ BELLE IMMAGINI DELLA VIA APPIA

 

La costruzione della Via Appia fu un’impresa monumentale che rifletteva secoli di straordinaria abilità artigianale.

 

 ROMA – BRINDISI

Regina Viarum (Appia Antica)

UN APPROFONDIMENTO DEL TRACCIATO

Per comodità Riportiamo la cartina che evidenzia i nomi delle località più conosciute.

 

Percorso

I tracciati: in bianco la via Appia, in rosso la via Traiana. 

Il percorso originario dell'Appia Antica, partendo da Porta Capena, vicino alle Terme di Caracalla, collegava l'Urbe a Capua (Santa Maria Capua Vetere) passando per Ariccia, Forum Appii, Anxur (Terracina) nei pressi del fiume Ufente, Fundi, Itri, Formiae, Minturnae  e Sinuessa (Sessa Aurunca). 

Da Capua  proseguiva poi per Vicus Novanensis (Santa Maria a Vico) e, superando la stretta di Arpaia, raggiungeva, attraverso il ponte sul fiume Ischero, Caudium (Montesarchio).

 Da qui, costeggiando il monte Mauro, scendeva verso Apollosa  e il torrente Corvo,  su cui, a causa del corso tortuoso di questo, passava tre volte, utilizzando i ponti in opera pseudo isodoma di Tufara Valle di Apollosa e Corvo, i primi due a tre arcate e l'ultimo a due. Essi furono distrutti durante la Seconda guerra mondiale,  e solo quello di Apollosa è stato ricostruito fedelmente.

È dubbio quale percorso seguisse l'Appia da quest'ultimo ponte fino a Benevento; rimane però accertato che essa vi entrava passando sul Ponte Leproso o Lebbroso, come indicato da tracce di pavimentazioni che conducono verso il terrapieno del tempio della Madonna delle Grazie.

Da cui poi proseguiva nel senso del decumano, cioè quasi nel senso dell'odierno viale San Lorenzo e del successivo corso Garibaldi, per uscire dalla città ad oriente e proseguire alla volta di Aeclanum (presso l'attuale Mirabella Eclano),  come testimoniano fra l'altro sei cippi miliari conservati nel Museo del Sannio. 

Superata Aeclanum (nota anche come Aeculanum), la strada giungeva nella Valle dell’Ufita  ove, presso la località Fioccaglie di Flumeri,  si rinvengono i resti di un insediamento graccano  denominato probabilmente Forum Aemilii.

Da tale centro abitato si dipartiva infatti una diramazione, la via Aemilia  diretta ad Aequum Tuticum  e probabilmente nell’Apulia adriatica.

L'Appia raggiungeva invece il mar Ionio a Tarantum  passando per Venusia (Venosa) e Silvium (Gravina). 

Poi svoltava a est verso Rudiae (Grottaglie) (transitando per una stazione di posta presente nella città di Uria (Oria) e, da qui, terminava a Brundisium (Brindisi), nell'allora Calabria) dopo aver toccato altri centri intermedi.

In epoca imperiale la Via Appia Traiana  avrebbe poi collegato, in maniera più lineare, Benevento con Brindisi passando per Aequum Tuticum  (presso Ariano Irpino Aecae  (Troia) Herdonias (Ordona), Canusium (Canosa)  e Barium (Bari). 

 

Monumenti e luoghi d'interesse storico lungo la Via APPIA, nei dintorni di Roma.

 

Nel tratto incluso nei confini di Roma Capitale  (I-IX miglio)

 

 

I° miglio

La via partiva originariamente da Porta Capena,  in seguito da Porta Appia. 

• Porta Capenanelle Mura serviane (non più esistente)

• Terme di Caracalla

• Chiesa dei Santi Nereo e Achilleo

• Chiesa di San Cesareo de Appia

• Casina del Cardinal Bessarione

• Oratorio dei Sette Dormienti

• Sepolcro degli Scipioni

• Colombari di Vigna Codini

ARCO DI DRUSO

L’Arco di Druso, che ancora oggi si attraversa percorrendo la via Appia in uscita dalla città, si trova a pochi passi da Porta S. Sebastiano.
Si tratterebbe in origine dell’arco trionfale dedicato, nel 9 a.C., a Druso Maggiore, figliastro di Augusto, e successivamente inserito nel tracciato dell’Acquedotto Antoniniano.

Viandanti sull'Appia Antica. Dipinto del 1858 di Arthur John Strutt. 

 

• Area archeologica del viadotto di via Cilicia

• Fiume Almone 

• Santuario di Marte Gradivo

      .  Tomba di Geta

 

Sepolcro di Priscilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sepolcro di Priscilla è una tomba  monumentale eretta nel I Secolo a Roma sulla Appia antica, situata di fronte alla Chiesa del Domine quo Vadis.

 

Chiesa del Domine quo vadis

La chiesa del "Domine quo vadis", o Santa Maria in Palmis, è un piccolo luogo di culto cattolico che si trova a Roma, al bivio tra l’Appia Antica e la via Ardeatina, nel quartiere Appio-Latino. 

 

L'impronta del Quo Vadis

 

Villa dei mosaici dei tritoni

 

 

Cappella di Reginald Pole

 

Questo piccolo edificio di culto sorge all'inizio del II miglio della via Appia Antica, proprio all'incrocio con via della Caffarella. 

 

Colombario dei liberti di Augusto

Incrocio con via della Caffarella

 

Ipogeo di Vibia

L’ipogeo di Vibia è una catacomba di Roma  di diritto privato, sull'antica via Appia,  nel quartiere Appio-Latino. 

 

Catacombe di San Callisto

«Le catacombe per eccellenza, il primo Cimitero ufficiale della Comunità di Roma, il glorioso sepolcreto dei Papi del III secolo»

([Giovanni Battista de Rossi])

 

Le catacombe di San Callisto fanno parte del cosiddetto complesso callistiano, un'area di circa 30 ettari compresa tra la via Appia Antica, la via Ardeatina e la via delle Sette Chiese, a Roma, che ospita diverse aree funerarie e catacombali.

 

Mausoleo delle Fosse Ardeatine

 

A pochi metri dalle catacombe di S. Callisto si trova il mausoleo delle Fosse Ardeatine, che rendere omaggio alla memoria delle vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Su questo luogo, lungo la via Ardeatina, sorgevano storicamente alcune cave di materiali vulcanici utilizzati a scopi edili, conosciute come Fosse Ardeatine. Durante l’occupazione tedesca di Roma, il 24 marzo del 1944, un gruppo di soldati tedeschi uccise qui 335 civili, nascondendone i corpi all’interno della cava, per rappresaglia nei confronti di un attentato del giorno prima da parte dei partigiani. A cinque anni dal tragico evento, il 24 marzo 1949, fu inaugurato un solenne mausoleo, in eterna memoria dei martiri romani.

 

Incrocio con via Appia Pignatelli

 

Basilica di San Sebastiano fuori le mura e catacombe di San Sebastiano

La basilica di San Sebastiano fuori le mura è un luogo di culto cattolico di Roma, nel quartiere Ardeatino, sulla via Appia Antica al numero 136. Fa parte delle sette Chiese visitate dai pellegrini in occasione del Giubileo. 

 

Complesso della Villa di Massenzio  (con palazzo, circo e mausoleo) e sepolcro dei Servilii

Casale di Romavecchia

 

Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani

Il mausoleo di Cecilia Metella è un grandioso monumento funerario romano, situato nei pressi della via Appia.  Costituisce con il Castrum Caetani un continuum archeologico, che sorge a Roma, poco prima del III miglio della Via Appia Antica,  subito dopo il complesso costituito dal Circo,  dalla Villa,  e dal sepolcro del figlio dell'imperatore Massenzio, Valerio Romolo. 

      .  Chiesa di San Nicola a Capo di Bove

•      Forte Appia Antica

 

Mausoleo di Sant’Urbano martire

Il Mausoleo di Sant'Urbano, situato sulla Via Appia Antica, è una monumentale tomba in laterizio databile al IV secolo d.C. Si trova non lontano dal Mausoleo di Cecilia Metella e deve il suo nome alla tradizione cristiana secondo cui la matrona Marmenia avrebbe qui trasportato le spoglie del vescovo e martire Sant'Urbano. 

 

Sepolcro di Hilarus Fuscus

 

 

Tumuli cosiddetti degli Orazi e Curiazi

 

Villa dei Quintili

La Villa dei Quintili è un sito archeologico situato a Roma,  tra il V miglio di via Appia Antica e il settimo chilometro di via Appia Nuova. 

 

Casal Rotondo

Casal Rotondo è un mausoleo romano in rovina sito al VI miglio della via Appia Antica.  

 

Acquedotto dei Quintili

L'acquedotto dei Quintili è uno dei monumenti in consegna al Parco Archeologico dell’Appia Antica. Un lungo tratto si conserva tra la via Appia Antica e la via Appoia Nuova  in prossimità di via del Casale della Sergetta e il Grande Raccordo Anulare.

. Sepolcro del vaso di alabastro (VII miglio

. Tempio di Ercole (VIII miglio)

.  Berretta del prete

.  Mausoleo di Gallieno (IX miglio)

 

Torre Leonardo

Torretta innestata su un antico sepolcro romano a Frattocchie di Marino (m. XI Appia Antica, km. 19 Appia Nuova).

I comuni interessati sono Ciampino e Marino  (nelle sue località Santa Maria delle Mole e Frattocchie). 

• Sepolcro a tumulo "Monte di Terra"

• Mausoleo circolare "La Mola" (a Santa Maria delle Mole,  non molto lontano dalla stazione ferroviaria) 

• Sepolcro con torretta a Frattocchie  (XI miglio)

All'XI miglio, presso Frattocchie, questo primo tratto superstite dell'Appia antica si unisce alla Via Appia Nuova. 

 

 

 

Mausoleo della Conocchia - Via APPIA

Il *Mausoleo della Conocchia* o semplicemente la Conocchia, è il principale monumento di Curti CE: si tratta di un monumento funerario che si erge imponente e maestoso sul percorso dell'antica Via Appia; il nome popolare deriva dalla forma che ricorda la conocchia (o fuso), oggetto usato per filare.

Risalente probabilmente al II secolo d.C., il sepolcro è dotato di undici nicchie ove si posavano le urne cinerarie.

Secondo la tradizione vi fu sepolta anche Flavia Domitilla, la matrona romana nipote di Vespasiano, perseguitata da Domiziano perché era di religione cristiana.

Altre fonti, invece, affermano che in questo mausoleo furono depositate le ceneri di Appio Claudio Cieco, politico e letterato romano, che realizzò proprio la Via Appia nel 312 a.C.

 

VIA APPIA ANTICA - PARCO ARCHEOLOGICO - MINTURNO (LATINA)

 

 

VIA APPIA – Catacomba di PRETESTATO

La catacomba di Pretestato sorge al secondo miglio della via Appia Antica. Qui vediamo:

Fronte di sarcofago di bambino con due navi onerarie, contenenti sei anfore ciascuna, affrontate ad un faro.

Circa III sec. d.C.

[ Catacomba e Museo di Pretestato , Via Appia Pignatelli, 11, Roma ]

 

Imbarcazioni e marinai di Tempi Remoti

 

VIA APPIA - TERRACINA

Terracina 1910 - Porta Napoletana e il Pisco Montano che Traiano fece tagliare per agevolare il transito sulla Via Appia evitando la grande salita sul Monte Giove Anxur.

 

TORRE DEL FOGLIANO

 

TORRE DEL FOGLIANO - I laghi del Fogliano e di Paola furono usati già in antichità come porti naturali. Erano adiacenti al mare e da esso separati da lunghe dune costiere. Fu con il passaggio della Via Appia che merci e passeggeri poterono essere trasbordati su navi d'alto mare verso l'Oriente, con grande beneficio economico per le città pontine. Questa torre e quella di Paola proteggevano gli ingressi al mare.

 

 

BRINDISI

 

La "ricostruzione" dell'epoca romana a Brindisi, intesa come l'insieme di elementi e strutture che caratterizzano la città nel periodo romano, include la presenza di un importante porto commerciale, l'istituzione della via Traiana che la collegava a Roma, la costruzione di infrastrutture come acquedotti e terme, e la definizione di un impianto urbanistico ortogonale. Il porto era un caposaldo per le rotte commerciali verso Oriente e sede di eventi storici e intellettuali, e tutt'oggi resti di domus, tracciati viari e strutture pubbliche sono testimoniati da scavi archeologici nel centro storico.

 

Le due colonne che attestano la fine della Via Appia al porto di Brindisi

 

 

Potenti mura di fortificazione racchiudevano l'abitato che era rifornito da un imponente acquedotto attraverso un Castellum Aquae ubicato presso le mura. Rimangono resti di tracciati viari, edifici abitativi, domus con pavimenti a mosaico, edifici pubblici e tombe identificati all'interno dell'attuale centro storico, attraverso rinvenimenti occasionali e scavi stratigrafici. 

Un ampio quartiere abitativo, attraversato da uno dei quattro cardini della città romana, è visibile nell'area di S. Pietro degli Schiavoni, a breve distanza dall'area in cui doveva sorgere il Foro (attuale Piazza Vittoria). In questo settore della città era ubicato anche un complesso edificio termale pubblico. 

Brindisi divenne così il principale porto romano verso l'Oriente, sia come base navale per tutte le guerre con la Macedonia, la Grecia e l'Asia minore, sia come importante centro commerciale, in sostituzione di Taranto, la cui importanza era assai diminuita dopo la conquista romana.

Brindisi rimase una florida e attiva città per tutto il periodo imperiale romano, Plinio la menziona per la produzione di specchi in bronzo, Varrone per la coltivazione della vite e Cassio Dione ne ricorda i venditori ambulanti di libri in lingua greca.

Resti di domus romane sono nella chiesa del Santo Sepolcro e palazzo Granafei. Sparsi ai margini delle strade s’incontrano rocchi di colonne, macine, capitelli; inseriti o murati sugli edifici sussistono puttini e busti.

 

L’ultima curiosità....

L'origine della parola italiana "brindisi” (nel senso di fare un brindisi) non ha a che fare con la città di Brindisi, ma deriva dallo spagnolo "brindis", che a sua volta deriva dalla formula tedesca "bring dir's", un invito a portare il calice come saluto augurale che risale a pratiche antiche, come lo scontro dei calici per verificare la presenza di veleno, un gesto che poi si è evoluto in un rito conviviale per esprimere amicizia, affetto e augurio di benessere, con diverse espressioni come "Salute!" che derivano dal latino. 

 

 Conclusione

Oggi la Via Appia ci appare come un segno antico inciso nella terra, ma agli occhi del marinaio rimane soprattutto una rotta. Una rotta che univa mari e continenti, che dava a Roma la forza di gettare ancore in porti lontani e di spiegare vele verso nuovi orizzonti.

Ogni pietra di quella strada racconta il passo di un legionario, ma anche il respiro del Mediterraneo che l’accompagnava. La Via Appia fu, ed è ancora, un ponte tra terra e mare: un viaggio che non finisce mai, perché continua ogni volta che percorriamo le sue pietre con la memoria o navighiamo sulle sue rotte con l’immaginazione.

Così come un marinaio sa che il mare non ha confini, Roma seppe che la sua via più celebre non era soltanto un cammino: era il mare stesso trasformato in strada.

 

 

Carlo GATTI 

Rapallo, lunedì 22 settembre 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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by John

FREJUS (Francia) - UN PONTE TRA LIGURIA E PROVENZA

FREJUS

CITTA’ ROMANA -  53.000 abitanti

 UN PONTE TRA LIGURIA E PROVENZA

Da Genova a Frejus (Francia):

3 ore 13 min (261,9 km) passando per A10/E80 e A8

Fréjus si trova a metà strada tra Cannes e Saint-Tropez, nel cuore della Costa Azzurra. Situata su un contrafforte di arenaria del massiccio dell'Estérel, che domina le valli dell'Argens e del Reyran, Fréjus ha l'aspetto di una piccola città provenzale i cui nuovi quartieri si estendono fino al mare.

Spigolando tra i ricordi più o meno lontani ...

Per noi nati, cresciuti e vissuti nel cuore dell’arco ligure, Nizza, città natale di Garibaldi e passata alla Francia nel 1860, continua a rappresentare un’estensione naturale della nostra amata regione. Nonostante i confini politici, i legami culturali, storici e persino affettivi con quella parte di costa mediterranea restano fortissimi, tanto da farci sentire “a casa” ogni volta che vi mettiamo piede.

Nizza divenne ufficialmente francese il 14 giugno 1860, a seguito del Trattato di Torino del marzo dello stesso anno, con il quale il Regno di Sardegna cedette la Savoia e la Contea di Nizza alla Francia, in cambio del sostegno militare di Napoleone III al Risorgimento italiano. La decisione fu ratificata da un plebiscito popolare, tenutosi il 15 aprile. Non era la prima volta che Nizza entrava nell’orbita francese: tra il 1792 e il 1814 era già stata parte della Francia rivoluzionaria e napoleonica.

Per questa ragione, la mia generazione – e forse anche quella successiva – ha guardato con naturalezza alla Costa Azzurra come a un prolungamento delle proprie abitudini di viaggio. Escursioni e vacanze ci hanno portato spesso a scoprire località entrate nel mito: Monaco, Antibes, Cannes, Saint-Tropez… luoghi che hanno fatto la storia del turismo d’élite, grazie anche alla frequentazione di artisti, attori e personaggi celebri del dopoguerra.

Eppure, tra le tante perle della Riviera francese, una città rimane spesso in ombra rispetto alle più celebrate: Fréjus. Situata non lontano da Cannes, questa cittadina possiede un fascino particolare che la rende degna di una visita approfondita. Non si tratta soltanto di una località di mare, ma di un vero e proprio scrigno di storia, capace di abbracciare oltre duemila anni di vicende umane.

Ricordo con chiarezza la prima volta che, da giovane, passeggiai per le vie di Fréjus. Rimasi colpito dalla presenza discreta di rovine romane disseminate qua e là, quasi dimenticate, prive di segnalazioni o spiegazioni. Erano gli anni successivi alla guerra, un periodo in cui la voglia di leggerezza e di modernità prevaleva su ogni altra considerazione. Quelle pietre antiche sembravano allora appartenere a un passato troppo lontano per suscitare interesse, in un’epoca che correva veloce verso la ricostruzione e il rinnovamento.

Fréjus, dunque, non era la solita città mondana legata ai riflettori del cinema o del jet-set, ma un luogo che conservava in sé un’anima diversa, fatta di tracce silenziose di civiltà passate.

Oggi, tornandoci dopo molti anni, ho avuto il piacere di constatare che la città ha saputo riappropriarsi del suo patrimonio storico e valorizzarlo con cura e orgoglio. Oggi Fréjus è spesso chiamata la “Pompei di Francia”, grazie all’eccezionale eredità archeologica che custodisce: l’anfiteatro romano, l’acquedotto, le mura, senza dimenticare le testimonianze medievali e il suo bel centro storico.

Ma Fréjus non è solo storia: le sue spiagge dorate, il porto vivace e il clima mite la rendono una meta ideale per chi desidera unire relax e cultura, arte e natura. È una città che sa sorprendere, capace di parlare sia agli amanti dell’archeologia che a chi cerca semplicemente un angolo mediterraneo autentico, lontano dalle eccessive mondanità.

Per chi, come noi liguri, sente ancora la Costa Azzurra come parte della propria memoria collettiva, Fréjus rappresenta una tappa speciale: un ponte tra Liguria e Provenza, tra radici e scoperte, tra passato e presente.

 

UN PO’ DI STORIA...

Verso il 49 a.C. Giulio Cesare fondò sul territorio degli Oxubii l'insediamento Forum Iulii con l'obbiettivo di creare uno scalo portuale alternativo a Massalia (Marsiglia).

Un fatto notevole nella storia: nel 31 a.C., il porto di Fréjus ospitò le navi da guerra catturate dall'imperatore romano Ottaviano-Augusto al militare Marco Antonio, allora alleato della regina Cleopatra, durante la famosa battaglia di Azio.

Questo aneddoto testimonia l'importanza del porto di Fréjus in epoca romana. Per questa ragione la località venne aggiunto il titolo di colonia Octavianorum.

Nel 22 a.C.  Augusto la proclamò capitale provinciale della Gallia Narbonense. La sua importanza era dettata dal fatto che oltre ad essere l'unica base della flotta militare romana in Gallia era anche attraversata da importanti arterie della regione: la Via Iulia Augusta. Durante il regno di Tiberio fu realizzata la maggior parte dei monumenti romani tuttora esistenti.

Nel IV secolo fu istituita la Diocesi di Frejus e nel 374 fu costruita la prima chiesa.

Tra il VII ed il IX secolo fu ripetutamente razziata dai saraceni.

Nel 940 i musulmani del vicino Frassinetto attaccarono e saccheggiarono la città.

Il 9 ottobre 1799 vi sbarcò Napoleone Bonaparte di ritorno dalla Campagna d’Egitto. 

Il 2 dicembre 1959  Fréjus fu colpita dalla rottura della diga di Malpasset,  quando 50 milioni di m³ d'acqua raggiunsero l'abitato provocando 423 morti e distruggendo gran parte delle case.

 

Monumenti e luoghi d'interesse

 

La Cattedrale di Fréjus

La Cattedrale di Saint-Léonce è un altro gioiello storico. Costruita tra il V e il XII secolo, la cattedrale combina elementi di architettura romana e gotica. È divisa in due navate che un tempo erano due diverse strutture: una dedicata a Notre Dame, su resti dell’antica chiesa paleocristiana, e l’altra a Santo Stefano, risalente all’XI-XII secolo. Meritano uno sguardo più approfondito l’abside con i sepolcri dei vescovi, le antiche statue, le pale d’altare e il magnifico crocifisso in legno del XVI secolo. Il chiostro a due piani del XII secolo è un gioiello architettonico, dichiarato monumento storico di Francia, con le coperture delle gallerie tutte in legno e arcate dipinte decorate con figure di santi, personaggi storici e animali veri e fantastici. Accanto, si trova l’antico battistero paleocristiano del V secolo, forse il più antico di Francia, e il campanile del XIII secolo.

 

Chiostro della Cattedrale

 

Villa Aurelia a Fréjus

La Villa Aurelia a Fréjus si trova in un bellissimo parco di 24 ettari. Dove ci sono antichi resti di un acquedotto romano, che ha portato l’acqua nella città di Fréjus per circa 250 anni.

Il parco ospita una flora mediterranea davvero molto interessante ed è una riserva inestimabile di biodiversità.

Presenta infatti il 90% di tutte le tipologie di piante tipiche della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur. Come ad esempio il pino marittimo e l’orchidea.

La Villa Aurelia è la più bella residenza di villeggiatura costruita a Fréjus durante il XIX° secolo per la borghesia dell’epoca che apprezzava il clima mite invernale tipico della Costa Azzurra.

La villa prende il suo nome dalla vicina strada romana “Via Aurelia” che collegava Roma alla Spagna.

L’architettura dell’edificio ha una forte influenza di Andrea Palladio, architetto italiano del 1500. Lo si nota soprattutto dalla facciata esterna che, con le sue colonne in marmo, ricorda molto il Palazzo Chiericati a Vicenza.

Acquistata e restaurata dal comune di Fréjus nel 1988, oggi viene utilizzata per mostre, concerti ed eventi culturali di ogni genere.

 

Acquedotto – 43 Km di lunghezza

Un altro esempio dell’ingegneria romana è l’Acquedotto di Fréjus, che un tempo forniva acqua alla città. I resti di questo impressionante sistema idrico si estendono per oltre 40 chilometri, fino al villaggio di Mons a 520 metri di altezza sul livello del mare, e possono essere ammirati in vari punti intorno alla città. Victor Hugo commentava:

“L’acquedotto nuovo e completo di 2000 anni fa era sicuramente bello, ma non certamente più bello di queste gigantesche macerie crollate su tutta la piana, che corrono, cadono, si rialzano. L’edera e i rovi si arrampicano su tutte queste meraviglie di Roma e del tempo”.

 

Anfiteatro

Interni dell’Anfiteatro Romano

Parte storica dell’Anfiteatro Romano rimasta fino a oggi

Uno dei siti più emblematici di Fréjus è il suo Anfiteatro Romano, risalente al I secolo d.C. Progettato per ospitare combattimenti tra gladiatori e tra uomini e animali, l’anfiteatro è stato costruito vicino alla porta di accesso della città. Questo maestoso anfiteatro poteva ospitare fino a 10.000 spettatori ed è ancora utilizzato oggi per eventi culturali e concerti. Passeggiare tra le sue antiche mura offre un viaggio nel tempo, immaginando le grandi celebrazioni dell’epoca romana. Nei secoli la struttura è stata notevolmente rimaneggiata, e l’attuale versione, assai discussa, è il frutto di un restauro effettuato intorno al 2010. Per visitare l’anfiteatro è bene verificare gli orari di apertura, che cambiano a seconda della stagione.

 

Lanterna di Augusto

L'ingresso al porto era segnato da una costruzione nota come la "Lanterna di Augusto", che si può vedere ancora oggi.

 

L'antico porto di Fréjus, i cui resti sono classificati come Monumenti Storici dal 1886, è prima di tutto un bacino artificiale scavato nelle paludi che delimitavano lo sperone roccioso su cui si è insediata la città. Si trova quindi nell'entroterra, a circa 1200 metri dal mare.Il canale che collegava il porto al mare è percorribile per 460 metri, grazie ad un muro merlato che un tempo delimitava il lato occidentale. Il bacino aveva la forma di un poligono irregolare di circa diciassette ettari. Era circondato da banchine e delimitato a sud da un parapetto lungo 560 m.

Sul lato nord-ovest del bacino, gli archeologi hanno trovato una spianata che serviva una darsena tramite scali di alaggio (o piani inclinati, situati sotto il parcheggio Porte d'Orée). Questo porto, rimasto praticamente intatto fin dall'antichità, fu utilizzato durante il Medioevo e fino al XVII secolo. Era conosciuto come "Lo stagno" perché la sua area si era ridotta notevolmente.Il mare aggiunse le sue ricchezze a quelle della terra. In particolare, la pesca veniva utilizzata per preparare l'allec, una varietà di "garum", una sorta di condimento a base di carne di pesce decomposta.

Più di duemila anni fa, i Romani chiamavano Fréjus "Forum Julii". È uno dei porti più importanti del Mediterraneo: più grande, più trafficato e più vivace di Marsiglia (Massilia). Fréjus ha resistito alle ingiurie del tempo: la città si sta riprendendo dall'insabbiamento del Medioevo e continua a prosperare grazie al commercio. L'antico porto ha conservato i resti dei suoi giorni di gloria: ora si ergono fieri nel cuore della città.

 

IL PORTO ANTICO

 

L'antico porto di Fréjus, i cui resti sono classificati come Monumenti Storici dal 1886, è prima di tutto un bacino artificiale scavato nelle paludi che delimitavano lo sperone roccioso su cui si è insediata la città. Si trova quindi nell'entroterra, a circa 1200 metri dal mare.

Il canale che collegava il porto al mare è percorribile per 460 metri, grazie ad un muro merlato che un tempo delimitava il lato occidentale. Il bacino aveva la forma di un poligono irregolare di circa diciassette ettari. Era circondato da banchine e delimitato a sud da un parapetto lungo 560 m.

L'ingresso al porto era segnato da una costruzione nota come la "Lanterna di Augusto", che si può vedere ancora oggi.

Sul lato nord-ovest del bacino, gli archeologi hanno trovato una spianata che serviva una darsena tramite scali di alaggio (o piani inclinati, situati sotto il parcheggio Porte d'Orée).

Questo porto, rimasto praticamente intatto fin dall'antichità, fu utilizzato durante il Medioevo e fino al XVII secolo.

Era conosciuto come "Lo stagno" perché la sua area si era ridotta notevolmente.

Il mare aggiunse le sue ricchezze a quelle della terra. In particolare, la pesca veniva utilizzata per preparare l'allec, una varietà di "garum", una sorta di condimento a base di carne di pesce decomposta.

 

LA PORTA D’ORÉE

Non si tratta di una porta ma di un arco, appartenente alle terme monumentali (risalenti al II secolo), situate ai margini dell'antico porto.

 

 

IL TUMULO SAINT-ANTOINE 

La Butte Saint-Antoine è un'escrescenza rocciosa a sud della città romana; Si affaccia sul mare e un tempo dominava l'antico porto che si affacciava immediatamente ad est.Sono state rinvenute rovine di grandi palazzi, probabilmente costruite al tempo dell'imperatore Ottaviano Augusto. Costruiti su grandi terrapieni trattenuti da mura, questi edifici, per le loro dimensioni, ricordano piuttosto i grandi edifici pubblici e residenziali. Sulle loro pareti si trovano piccole macerie di arenaria rosa, caratteristiche degli edifici del "Forum Julii".

 

LE BANCHINE 

Il tracciato delle banchine sud e parte delle banchine levanti sono le uniche ancora chiaramente identificabili. Il Chemin des Quais Sud collega la Butte Saint-Antoine e la Lanterne d'Auguste; Da qui, troviamo il muro che protegge il canale di accesso al mare.

 

 

LA LANTERNA D’AUGUSTE 

Questa torre, alta 10 metri, è visibile ancora oggi. Molto probabilmente si tratta di un punto di riferimento che segnalava l'ingresso al porto romano (un punto di riferimento è un punto di riferimento fisso, inequivocabilmente identificabile, utilizzato dai navigatori, di solito un edificio).

 

PISCINE 

Per molto tempo, il porto di Fréjus ha ospitato navi per uso militare o della guardia costiera (probabilmente nel 1° e 2° secolo).

Trovandosi ai margini di una trafficata rotta marittima che collegava l'Italia, Marsiglia, Narbona e la Spagna, le navi mercantili trovarono un grande specchio d'acqua di diciassette ettari, diviso in diversi bacini protetti da mura, e che comunicava con il mare tramite un canale.

 

L’HERMÈS DI FRÉJUS 

Nel 1970, durante gli scavi archeologici nel sito di una casa romana, fu scoperta una statua a due teste di Hermes, realizzata in marmo bianco. Risale probabilmente alla metà del I secolo. Oggi arricchisce la collezione del Museo Archeologico di Fréjus. Il busto a due teste divenne quindi il simbolo della città di Fréjus e ispirò l'artista incaricato della creazione della fontana che adorna la Porte d'Hermès. 

Segue l’estratto di un articolo che ci aggiorna sull’avanzamento dei lavori archeologici nel “recupero ambito portuale”.

Autore: Federico Bernardelli Curuz

Fonte: www.stilearte.it, 22 dic 2023

SCOPERTE E SCAVI

FREJUS (F). C’è un porto romano sotto il prato.

 

Sotto il prato c’è un porto, insomma. Consistenti depositi alluvionali lo hanno interrato, ma i muri dell’infrastruttura romana sono intatti, quanto i legni dei pali d’attracco.

Gli archeologi hanno così scavato non solo per riportare alla luce e consegnare alla città importanti vestigia, ma per verificare in modo ravvicinato le modalità costruttive dei nostri antenati e i segni del cantiere di realizzazione del porto.

Fréjus è un comune francese dalle profonde radici romane. Era una città-porto, per la flotta militare romana. Originariamente abitato da popolazioni celto-liguri dislocate nell’area circostante la baia di Aegytna, il territorio vide in seguito la fondazione di un avamposto da parte dei focesi di Massalia (Marsiglia).

Ed ecco la svolta, che porta con sé le aquile delle legioni e la malta romana. Nel 49 a.C., Giulio Cesare istituì l’insediamento di Forum Iulii tra gli Oxubii con l’obiettivo di creare un porto alternativo a Massalia (Marsiglia). Ottaviano Augusto successivamente ampliò il porto, includendo qui, a livello di flotta, le navi di Marco Antonio catturate nella battaglia di Azio. Tra il 29 a.C. e il 27 a.C., il luogo fu scelto come insediamento per i veterani della Legio VIII, guadagnando così il titolo di colonia Octavanorum.

 Nel 22 a.C., Augusto lo designò come la capitale provinciale della Gallia Narbonense.

La sua rilevanza era dovuta al fatto che non solo era la principale base della flotta militare romana in Gallia, ma era anche attraversata da importanti vie della regione, tra cui la via Iulia Augusta.

Durante il regno di Tiberio, furono realizzati la maggior parte dei monumenti romani ancora presenti nella zona.

Pierre Excoffon (Direttore dell’Archeologia e del Patrimonio della città di Fréjus), Emmanuel Botte (CCJ/CNRS/AMU) e Nicolas Carayon (IpsoFacto), hanno guidato la squadra di scavo, composta da agenti della Direzione dell’Archeologia e del Patrimonio della città e studenti in formazione nell’ambito di stage.

“Abbiamo scoperto la parte superiore dei cassoni, o casseri in legno, che venivano calati in mare e che venivano riempiti di calcestruzzo pozzolanico (calce, sabbia e frammenti di tufo vulcanico, che assicurano la tenuta al mare e l’indurimento continuo), necessario per costruire le parti sommerse delle banchine. – dice l’archeologo Pierre Excoffon – Sapevamo che questo sistema di casseforme esisteva a Fréjus. Ai tempi dei romani, in questo punto dello scavo, saremmo stati in mare aperto”. Quindi per realizzare il porto furono utilizzate casseforme per fare le colate sulle quali, poi, murare. “Abbiamo trovato i segni delle casseforme, in negativo, nella muratura. Finalmente abbiamo le prove materiali della tecnica utilizzata dai romani. Siamo orgogliosi di questa scoperta importante per l’archeologia di Fréjus, per il bacino del Mediterraneo e per la storia delle costruzioni romane in Francia”.

Altri elementi lignei potrebbero corrispondere a moli o punti di approdo dell’antico porto romano di Forum Julii. Il loro stato di conservazione è davvero notevole ed eccezionale.

“Il tutto si trova in una parte di cui non conoscevamo lo stato di conservazione, dall’altra parte del bacino portuale. Questi elementi lignei potrebbero datare alla fine del I secolo d.C. La datazione in corso mediante dendrocronologia (analisi degli anelli di crescita annuali al fine di ottenere informazioni sugli eventi passati) e C14 (carbonio 14) permetterà di affinare questa ipotesi” - spiega ulteriormente Pierre Excoffon.

Il Journal of the American Ceramic Society ha pubblicato uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts institute of technology (Mit) di Boston, guidati da Admir Masic e Marie Jackson. Il segreto per costruzioni eterne e sicure sta nel materiale vulcanico, inserito in un miscuglio che, peraltro, era stato indicato da Vitruvio e forse non compreso, dopo i tempi dell’antica Roma.

 

 

SINTESI

Il Porto Romano di Fréjus

• Fondazione: il porto fu costruito sotto Augusto (I sec. a.C.) come scalo strategico della colonia di Forum Julii, che prese il nome proprio da lui.

• Funzione: serviva sia per il commercio che come base navale. Fréjus divenne sede della flotta romana del Mediterraneo occidentale (Classis Narbonensis).

• Struttura: il bacino portuale era collegato al mare da un canale e protetto da lunghi moli; includeva darsene, magazzini e un faro (oggi scomparso).

• Declino: progressivamente interrato nei secoli a causa dei depositi fluviali e del ritiro del mare, il porto rimase in uso fino al Medioevo, quando si ridusse a palude.

• Oggi: restano visibili alcuni tratti dei moli e del canale portuale, inglobati nell’urbanizzazione moderna. Gli scavi archeologici hanno permesso di identificarne le linee, ma non esistono ricostruzioni grafiche complete.

 

CONCLUSIONE:

Una mancanza che fa riflettere...

Se Fréjus è giustamente chiamata la “Pompei di Francia” per l’eccezionale ricchezza di testimonianze romane, resta però sorprendente constatare la scarsità di ricostruzioni grafiche o pittoriche del suo antico porto. Eppure questo scalo ebbe un ruolo fondamentale: qui approdavano le flotte romane, qui si intrecciavano commerci e rotte mediterranee, qui si sviluppava la vita marittima della colonia.

Altri porti romani ci vengono restituiti da disegni e modelli che aiutano a immaginarne la vitalità; per Fréjus, invece, restano soprattutto descrizioni archeologiche e resti poco valorizzati. È come se mancasse un tassello fondamentale per “vedere” con gli occhi della mente quel luogo che fu crocevia di uomini, merci e culture.

Per chi, come noi di Mare Nostrum Rapallo, sente il mare non solo come paesaggio ma come spazio di memoria e identità, questa assenza iconografica è un invito a riflettere. Forse proprio il silenzio delle immagini rende ancora più affascinante il compito di immaginare quel porto, affidandoci ai frammenti rimasti e alla forza evocativa del Mediterraneo, che da sempre custodisce più di quanto riveli.

 

 

Carlo GATTI

Rapallo, 17 Settembre 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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by John

AIGUES MORTES - GENOVA, UN VIAGGIO NELLA STORIA

AIGUES MORTES – GENOVA

UN VIAGGIO NELLA STORIA

5 ore 51 min (488,1 km) passando per A10/E80 e A8

 

GRAU DU ROI

Aigues-Mortes è un comune francese situato nel dipartimento del Gard nella regione dell’Occitania vicino alla foce del Rodano. È una città fortificata medievale costruita su un terreno paludoso e collegata al Mar Mediterraneo tramite il canale chiamato Grau-du-Roi.

Il suo nome significa “acque morte” e deriva dalle paludi e dagli stagni che circondano il territorio. Aigues-Mortes è famosa per le sue mura medievali, la sua produzione di sale e la sua storia legata alle crociate.

Le origini di Aigues-Mortes risalgono al Medioevo, quando il villaggio era sotto il controllo dei monaci dell’abbazia di Psalmodie. Nel 1240, il re Luigi IX di Francia ottenne il villaggio e le terre circostanti in cambio di altri beni, con l’obiettivo di creare uno sbocco sul Mediterraneo per il suo regno.

Luigi IX fece costruire una strada tra le paludi, una torre di vedetta (la Tour Carbonnière), una torre di difesa (la Tour Constance) e un castello (oggi scomparso). Da Aigues-Mortes partirono due crociate: la settima nel 1248 e l’ottava nel 1270.

Aigues-Mortes conserva ancora oggi il suo aspetto medievale, con le sue mura intatte che cingono il centro storico. Le mura sono larghe 6 metri e alte 11 metri e si possono percorrere per tutta la loro lunghezza di circa 1,6 km. All’interno delle mura si trovano la chiesa di Notre Dame des Sablons, la piazza Saint Louis con la statua del re crociato, il porto canale e numerosi edifici storici.

Aigues-Mortes è anche nota per la sua produzione di sale marino, che avviene in numerose saline situate lungo la costa. Le saline sono caratterizzate da un colore rosa dovuto alla presenza di un’alga microscopica che produce un pigmento rosso. Le saline si possono visitare a bordo di un trenino o in bicicletta e offrono uno spettacolo naturale unico. Tra le saline si possono osservare anche diverse specie di uccelli, tra cui i famosi fenicotteri rosa.

Aigues-Mortes è una meta turistica molto apprezzata per la sua bellezza, la sua cultura e la sua gastronomia. Tra le specialità locali si possono citare il toro della Camargue, i vini delle Costières de Nîmes, i dolci a base di mandorle e i biscotti salati chiamati fougasses (di indubbia provenienza).

Aigues-Mortes offre anche diverse attività e attrazioni per i visitatori, come giri in quad, immersioni subacquee, escursioni a cavallo, musei tematici e feste tradizionali.

I rapporti storici tra Genova e risalgono al XIII secolo, quando Guglielmo Boccanegra, un illustre genovese e amico di re Luigi IX di Francia, fortificò e sviluppò il porto francese di Aigues-Mortes, trasformandolo in un importante centro strategico e commerciale. Questa collaborazione non si limitò a una singola opera, ma consolidò l'influenza genovese e la presenza di suoi uomini in terre francesi, legando le due città attraverso un'alleanza commerciale e politica significativa.

 

Bouches du Rohne (Estuario del fiume Rodano)

Colore marrone nella cartina

 

CAMARGUES

Notare Aigues Mortes a sinistra e la Camargue tra il Petit Rhone e Grande Rhone

 

AIGUE MORTES una delle icone turistiche della Provenza

 

Le salins du Midi, il lago rosa dele saline di Aigues Mortes

 

La storia di Aigues-Mortes è segnata dalla sua fondazione nel XIII secolo da San Luigi come porto e centro di potere per il Regno di Francia, dallo sfruttamento del sale e, tragicamente, dal Massacro di Aigues-Mortes del 1893, quando lavoratori italiani furono vittime di un linciaggio, causando tensioni diplomatiche tra Italia e Francia.

 

Massacro di Aigues-Mortes

https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_Aigues-Mortes

La fondazione e il ruolo nel Medioevo

Conosciuta anticamente con il nome di EAUX MORTES per via delle Lagune e delle acque stagnanti, questo suggestivo borgo della Provenza fu fondato da San Luigi IX re di Francia che fra il 1240 e il 1249 fece costruire la tour de Constance (foto sotto) e un porto in acque profonde da dove partirono la 7° e 8° crociata.

 

All’interno della città si snodano caratteristici vicoli che portano alla centrale place St.Louis guardata dall’omonima statua realizzata nel 1849 da Pradier.

 

Cinta muraria

 

Torre di guardia delle mura

 

Borgo e canali di Aigues Mortes

 

Canale e tipiche case della Camargues

 

All’interno del borgo provenzale: Chapelle des Penitents Gris  1607-1611 di Aigues Mortes

 

Giochi taurini nella fortezza di Aigues Mortes

 

Porta d’ingresso nella cittadella di Aigues Mortes, Francia

 

Le imponenti fortificazioni di Aigues Mortes

 

Panorama e bastioni

 

Le mura di Aigues-Mortes sono una testimonianza impressionante della storia medievale della città, costruite sotto il regno di Luigi IX nel XIII secolo per proteggere la città e il suo porto strategico. Edificate per fronteggiare le minacce esterne e rafforzare la posizione della città come punto di partenza delle Crociate, le mura hanno attraversato i secoli e rimangono uno degli esempi più belli di fortificazioni medievali in Francia.

 

Strada nella città fortificata di Aigues Mortes

 

Veduta aerea delle mura di Aigues Mortes

 

 I lavori di costruzione delle mura si estendono su diverse decadi. Sebbene siano iniziati sotto San Luigi, continuarono sotto i suoi successori, Filippo III il Temerario e Filippo IV il Bello. L’uso di pietre locali e il lavoro degli artigiani chiamati “tacherons” permisero di creare fortificazioni di una solidità e di una maestosità eccezionali.

I “tacherons”, questi operai specializzati provenienti da diverse regioni, svolsero un ruolo cruciale nella costruzione delle mura. Una testimonianza affascinante della loro maestria si trova nei segni lasciati sulle pietre scolpite. Questi simboli, spesso di ispirazione religiosa, non solo servivano per identificare l’artigiano responsabile del lavoro, ma anche per garantire la qualità dell’opera. Oltre a facilitare il conteggio delle mansioni quotidiane, questi segni permettevano di assicurare una remunerazione equa per gli operai, rafforzando così un codice di riconoscimento tra artigiani.

 

 

 

+ Figun (Alpes-Maritimes) a Escragnolles, Biot, Vallauris

+ Figun (Var) a Mons

Roiasco a Fontan, Saorge e Breil Sur Roya

Con il termine (ligure) intemelio si definisce l'insieme delle diverse varietà della lingua ligure parlate e diffuse tra il Principato di Monaco e la cittadina ligure di Taggia. Gli studi scientifici più accurati in merito sono stati realizzati dal professor Werner Forner, dell'Università di Siegen, in Germania.

Tendasco (subvarietà del roiasco) a Tende

dialétto tendasco dove è una variante del dialétto rojasco, facente parte del gruppo ligure alpino.

Brigasco (subvarietà del roiasco) a La Briuge

Il brigasco (nome nativo brigašc, in francese brigasque) è una varietà del dialetto roiasco, parlata nelle Alpi Liguri nella Terra Brigasca, a cavallo del confine italo-francese nella zona del Monte Saccarello.

Monegasco a Monaco

frutto dell'esportazione di una varietà originaria della zona di Ventimiglia nella roccaforte di Monaco, dove la popolazione si insediò al seguito della famiglia Grimaldi nel XIII secolo. Malgrado la grave crisi nell'uso, al monegasco sono riconosciute prerogative di lingua nazionale.

Bonifacino a Bonifacio in Corsica

A partire dal 1195 e, specialmente, dopo la battaglia della Meloria, del 1284, in cui sconfisse la rivale Pisa, la Repubblica di Genova insediò a Bonifacio coloni della Riviera di Ponente, soprattutto della zona di Savona, Varazze e Albenga. Nonostante diverse occupazioni o tentativi di occupazione, il dialetto venne conservato.

Dopo il passaggio della Corsica alla Francia nel 1768, per quasi un secolo, fino al 1860, le lingue più parlate nella cittadina furono il dialetto ligure bonifacino e l'italiano; dopo il 1860 cominciò un lento decadimento della lingua, con l'uso sempre maggiore del còrso e, soprattutto negli ultimi cinquant'anni, del francese. Il bonifacino ha mantenuto degli arcaismi ed è inoltre stato influenzato molto dal còrso e, negli ultimi anni, anche dal francese (ad esempio greva che vuol dire sciopero che deriva dal francese grève).

 

Un po’ di Storia

Quando Guglielmo Embriaco* nel 1097 salvò ad Antiochia l'armata Crociata francese Raimondo, conte di Tolosa e della Provenza, per gratitudine gli concesse lo sfruttamento delle saline di Aigues Mortes. L'Embriaco, tornato a Genova, inviò subito nella località francese due membri della Compagna per dirottare in città l'intera produzione salina della località francese. Iniziò così una concorrenza con Pisa, fino ad allora capitale del commercio salino italiano.

Fu costruito un primo magazzino del sale alla calata Mandraccio (porto di Genova), destinato in seguito a divenire il primo porto franco del mondo (29 febbraio 1532). Il sale all'epoca era preziosissimo. Il vescovo Airaldo pagava tutti i mesi con un sacchetto di sale i canonici di San Lorenzo. Anche i soldati romani, che venivano pagati ogni 10 giorni (la decade) ricevevano come compenso del sale. Questa forma di pagamento ha dato origine al termine "salario", parola tuttora usata per definire lo stipendio della classe operaia o "salariata".

* I Boccanegra a Aigues-Mortes 

Rappresentano il legame tra la famiglia genovese Boccanegra e la fortificazione di quella città, in particolare attraverso Guglielmo Boccanegra. Nel 1262, dopo la sua deposizione come Capitano del Popolo a Genova, Guglielmo si rifugiò in Francia e fu nominato da Luigi IX governatore ad Aigues-Mortes, dove si occupò della costruzione e dell'organizzazione delle sue fortificazioni e del suo porto. 

 I Boccanegra furono una delle più celebri famiglie nobili della Repubblica di Genova fin dal medioevo.  Si distinsero fin dal XIII secolo alla guida della fazione ghibellina  e dei popolares nel governo della Superba, e subito dopo nelle grandi campagne navali genovesi all'estero, essendo nobilitati dai sovrani di Castiglia e dal senato genovese. Donarono alcuni dei più importanti capi dello stato genovese come Guglielmo Boccanegra, primo capitano del popolo nel XIII secolo, e Simone Boccanegra, primo DOGE della Repubblica nel XIV secolo e, insieme ai celebri ammiragli di Castiglia Egidio e Ambrogio Boccanegra, ed altri. Furono ascritti agli Alberghi dei Franchi e dei Grilli. 

 - Simon Boccanegra – Opera Lirica di Giuseppe Verdi di respiro wagneriano.

- Nel Medioevo genovese, un "ALBERGO" era una consorteria di famiglie nobili che si univano per scopi politici, economici e sociali, formando un clan legato da vincoli di parentela o interessi comuni. Queste istituzioni erano tipiche di Genova e del Piemonte e miravano a proteggere i membri, conciliare le dispute e rafforzare la propria influenza all'interno della Repubblica di Genova, in particolare partecipando alle cariche di Stato dopo le riforme di Andrea Doria nel 1528.

 

Le mura del Barbarossa

A Genova sono un sistema di fortificazioni medievali, completate tra il 1155 e il 1159, costruite per difendere l'autonomia della città dalla minaccia dell'imperatore Federico Barbarossa. Di questa imponente opera difensiva, restano visibili le porte monumentali di Porta Soprana, che domina il piano di Sant'Andrea, e Porta dei Vacca, a occidente. Un tratto significativo delle mura è percorribile, partendo da Porta Soprana e arrivando nel parco di piazza Sarzano.

 

PORTA DEI VACCA detta anche Porta Sottana

 

PORTA SOPRANA detta anche PORTA DI SANT’ANDREA

 

Porta Soprana e Porta dei Vacca, hanno a che fare con la Repubblica di Genova (Comunita Comunis), poiché furono costruite durante il suo periodo di splendore medievale e rappresentavano il sistema di difesa e di accesso della città, che all'epoca era governata dalla Comunita Comunis, un'organizzazione di cittadini che mirava all'autogoverno e alla difesa dei propri interessi. 

Le torri di Porta dei Vacca, dette anche di porta Sottana, in contrapposizione con quelle di Porta Soprana, vennero costruite durante l'opera di fortificazione muraria nel XII secolo. In quegli anni Federico Barbarossa minacciava la Repubblica di Genova e la popolazione si era decisa a difendere la città costruendo mura altissime e possenti. Le denominazione Porta di Santa Fede la deve alla vicina chiesa, sconsacrata nel 1926 e oggi sede degli uffici comunali.

 

 

LA COMPAGNA

- LA COMPAGNA COMUNIS –

 

Nel Medioevo, si può già scrivere del 1143, il precipuo intento di un gruppo di illuminati in Genova fu quello dell'istituzione della Compagna, che dovette vedersela con altri gruppi di potere all'interno delle mura della città che volevano ottenere il primato ed il dominio. La Compagna seppe emergere in questo contesto per un assieme di concretezza, estrema lucidità e determinazione negli obiettivi da raggiungere. Come sempre, quando si scrive di storia genovese, si scrive di praticità, di obiettivi che rendano più forte la città e distolgano chi ha esclusivi interessi personali dal provarsi a danneggiarne il tessuto economico politico.

E' il desiderio di stabilità che trasformerà la Compagna nel Comune tramite l'emanazione di "brevia" che regolamentano assiduamente l'evolversi della situazione dell'ordine pubblico e di tutti i comportamenti che possono ledere, anche solo a livello economico, la Repubblica.

Basti pensare che per il falso nummario (denaro falsificato) la pena venne convenuta con il taglio della mano per il colpevole. La Compagna aveva come suo principio quello di espandersi fino a divenire governo della città.

Questa chiarezza d'intenti lentamente richiamò l'attenzione della classe capitalistica genovese e dei potentati mercantili che in quel periodo, come in tutti quelli a seguire fino ai giorni nostri, chiedevano stabilità politica.

Una stabilità politica che, nonostante gli enormi squilibri di benessere presenti, garantì una progressiva crescita di quello che prima rappresentò una serie di borghi, poi un'organizzazione di quartieri, infine un Comune.

 

- LA COMPAGNA COMUNIS –

Origine del nostro libero COMUNE

 

A differenza di quasi tutte le altre città occidentali Genova non possedeva una piazza principale sede dei poteri pubblici, ma un groviglio di vicoli e piazzette che rappresentavano altrettante delimitate zone di potere delle singole famiglie.

Si formarono così delle libere associazioni di marinai  e mercanti con scopo di solidarietà corporativa dette, appunto, Compagne.

 

In Copertina: Genova a metà del XV sec.”.

Da notare oltre alla Torre dei Greci, sorella minore della Lanterna a destra dell’ingresso del porto, sul Molo Vecchio, le due torri della Darsena, il castelletto, e la particolare copertura piramidale di S. Lorenzo.

Incisione in legno realizzata nel 1493 dalla bottega di Michael Wolgemut e successivamente colorata a mano.
Per il “Liber Chronicarum” (Cronache di Norimberga) di Hartmann Schedel, stampato a Norimberga il 12 luglio 1493 da Anton Krobergerl.

 

In origine LE COMPAGNE  furono tre:

1) di Castello da Sarzano a Ravecca

2) di Macagnana da S. Ambrogio a Canneto

3) di Piazzalonga da S. Bernardo e S.  Donato a Giustiniani,

poi aumentarono a sette;

4) di S. Lorenzo dalla Cattedrale alle zone circostanti

5) Della Porta S. Pietro ai quartieri limitrofi

6) di Sussilia dai macelli alla zona di Banchi

7) di Prè da Fossatello a S. Agnese

In ultimo, divennero nel 1134, otto, con l’aggiunta di

8) Portanuova  da S.Siro alla Maddalena.

Quattro dentro e quattro fuori le Mura.

Ciascuna veniva rappresentata da Consoli che erano ad un tempo giudici, governatori e generali.

Il Caffaro racconta come, probabilmente già da prima ma, certamente  dal 1099, queste costrinsero la nobiltà feudale a giurare fedeltà alla Compagna Comunis e ad eleggere la propria dimora all’interno delle mura, dando origine alla nuova organizzazione del libero Comune.

 

Abbiamo parlato di Guglielmo Embriaco

Ma lo conosciamo davvero?

Ce lo racconta

A Mae Zena

 

 

La storia di tutte le storie…

“Affresco secentesco, parte del ciclo dedicato al condottiero all’interno della Cappella di Palazzo Ducale, opera di Giovanni  Battista Carlone”.

 

… di un guerriero impavido le cui gesta riecheggiano nell’eternità… di un Sepolcro, di ingegno e di coraggio… di Crociati… tesori e onori.

Nel 1099 Guglelmo Embriaco, detto Testa di Maglio (“Caput mallei”) per la sua prestanza fisica e per il suo indomabile carattere (era alto un metro e novanta centimetri, per l’epoca un gigante e piuttosto irascibile) insieme a suo fratello Primo arma due galee, l’Embriaga, la Grifona e, con circa duecento (secondo alte fonti fino ad un massimo di 500) uomini fra marinai, soldati e balestrieri, salpa alla volta di Giaffa.

Accortosi dell’arrivo di una numerosa flotta musulmana, sbarca nel porto della città, fa smontare letteralmente le navi, si traveste da mercante e in carovana percorre i sessanta chilometri che lo separano da Gerusalemme.

Giunto al campo crociato si fa ricevere da Goffredo di Buglione, comandante delle forze cristiane e, in cambio di un cospicuo bottino, promette di conquistare la città con i suoi duecento uomini laddove non erano riusciti gli alleati in diecimila.

Fra l’ilarità generale con il legname delle navi fa alzare delle torri alte quaranta metri., le ricopre di pece e pellame per renderle impermeabili e ignifughe e le posiziona sul lato sud della cerchia, da lui ritenuto il più debole.

Sopra le torri, mentre le catapulte devastavano le mura, i Balestrieri scagliavano i loro terribili dardi.

Embriaco guida l’assalto decisivo scalando per primo le mura e terrorizzando i nemici.

Gerusalemme è conquistata il Genovese consegna le chiavi della città a Baldovino di Fiandra futuro primo re cristiano del Regno latino.

Goffredo di Buglione mantiene le promesse e i genovesi hanno un fondaco, un pozzo, una piazza, una chiesa, trenta case e un terzo del bottino.

Sull’architrave del Santo Sepolcro viene inciso a lettere d’oro “Praepotens Genuensium Praesidium” (“Grazie allo strapotere dei genovesi”).

Tra i numerosi tesori che Guglielmo porterà in patria il Sacro Catino, per secoli ritenuto erroneamente il Graal e le ceneri del Battista, entrambi conservati in S. Lorenzo.

A riconoscimento del prestigio acquisito, per decreto consolare, tutte le torri cittadine verranno mozzate, in modo che nessuna superi in altezza quella del condottiero.

Così sono nati i Crociati e da allora la Croce di S. Giorgio è ufficialmente divenuta simbolo di Genova.

 

 

 

Carlo GATTI

Rapallo, 14.9.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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by John

NOLI - GROTTA DEI FALSARI

 

NOLI - GROTTA DEI FALSARI

Escursioni nella Storia...

 Si narra che la Grotta dei Falsari, fosse la sede dei traffici di contrabbandieri che in tempi passati tenevano nascosta  la propria merce in quel "buco" nella roccia. Di qui, la nascita del nome.

 

 

La Grotta dei Falsari, nota anche come Grotta dei Briganti o Antro dei Falsari, si trova tra Noli e Varigotti, lungo la “Passeggiata Dantesca” e il “Sentiero del Pellegrino”, ed è una delle più belle escursioni del Ponente Ligure. Si tratta di un percorso che sale dolcemente, con lieve dislivello che regala panorami mozzafiato sulla costa Ligure, alternando il verde della macchia mediterranea e il blu zaffiro del mare. L’origine della Grotta dei Falsari è dovuta ad una lenta e costante azione erosiva esercitata dal mare milioni d’anni fa, quando le terre oggi emerse si trovavano al di sotto del livello del mare.

 

NOLI

NOLI - L’Antro o Grotta dei Falsari o dei Briganti è una spettacolare “finestra sul mare” di Capo Noli.

La Grotta dei Falsari a Noli, oltre ad essere nota per la sua bellezza naturale, è legata ad una storia di pirateria ed altre attività illegali che erano protette dalla natura impervia e difficile da raggiungere.  Si narra quindi che fosse un luogo di incontro e deposito per i contrabbandieri che la usavano per nascondere la loro merce. La grotta, conosciuta anche come "Grotta dei Briganti", testimonia questo passato, rendendola un luogo affascinante in cui si respira aria di mistero che attraversa secoli di storia ancora da raccontare...

Qui decise di fare anche il suo “eremo” il famoso Capitano “lupo di mare” Enrico Alberto d’Albertis: una bella casa in stile coloniale a forma di cabina di nave con l’albero per l’alzabandiera, piante esotiche, voliera di uccelli rari…) ed oggi è uno dei Luoghi abbandonati in una delle posizioni più belle di tutta la Liguria…(foto sotto).

 

Genova - Castello D'Albertis

Museo delle Culture del Mondo

 

Genova

D’ALBERTIS – Marinaio gentiluomo

 https://www.museidigenova.it/it/castello-dalbertis-museo-delle-culture-del-mondo

 

 

Sentiero del Pellegrino:  Chiesa di San Lorenzo Medievale. Della primitiva struttura altomediovale sopravvivono frammenti di età bizantina murati nelle pareti. Una parte molto antica, forse di età preromana, è costituita dall'abside quadrata con monofore di mattoni ad arco ribassato. Il fronte verso il mare, con le due porte principali a sesto acuto è di epoca gotica.

Torre delle streghe

Eretta nel 1582 come torretta di guardia per arginare gli sconfinamenti di Varigotti nei territori di Noli, fedele a Genova. Varigotti protestò con gli spagnoli chiedendone la demolizione che non fu eseguita. In seguito la torre prese il nome di "Torre delle streghe" come scherno nei confronti delle donne di Varigotti.

 

Sentiero del Pellegrino: Varigotti - Monte di Capo Noli (Semaforo) - Grotta dei Briganti (Antro dei Falsari) - Noli

 

Il sentiero che porta alla Grotta si snoda  pure lungo una delle Vie della Fede dei Pellegrini in Liguria sul quale si trovano alcune chiese dalle quali si hanno spettacolari scorci panoramici sulla costa.

Nella filosofia greca la grotta è considerata come metafora del mondo materiale. Nel “mito della caverna”, Platone la identifica come il mondo dell'ignoranza, in cui le anime degli uomini sono imprigionate e percepiscono la luce riflessa di una realtà raggiungibile solo attraverso la mente e lo spirito.

L'origine della Grotta dei Falsari è dovuta ad una lenta e costante azione erosiva esercitata dal mare milioni d'anni fa, quando le terre oggi emerse si trovavano al di sotto del livello del mare. Il panorama è da togliere il fiato.

 

 Il mare dell'ammiraglio Nelson 

NOLI, in Liguria, è storicamente collegata all'ammiraglio inglese Horatio Nelson grazie alla battaglia di Capo Noli, combattuta nel 1795. Questa battaglia segnò la prima vittoria navale di Nelson, e un tesoro recuperato recentemente potrebbe essere collegato a una delle navi francesi sconfitte.

 

 

La fin du Ca-Ira, par Pierre Villié, directeur de fouille

 

Possiamo anche qui ricordare che La battaglia di Capo Noli fu uno scontro navale combattuto nel 1795 al largo della costa di Noli, tra le navi da guerra francesi comandate dall'ammiraglio Pierre Martin e le navi da guerra britanniche e napoletane comandate dal contrammiraglio William Hotham. La battaglia si concluse con la vittoria degli anglo-napoletani sui francesi. Le navi francesi Ça Ira e Censeur furono catturate dai britannici, la nave britannica Illustrious fu gravemente danneggiata e distrutta dopo la battaglia.

Il mare dell'ammiraglio Nelson: Capo Noli e la Grotta dei Falsari, escursione panoramica.

 

Malpasso, falesia a picco sul mare

Questo è l'orizzonte ricorrente che contraddistingue per tutta la giornata la vista lungo il Sentiero del Pellegrino, splendido itinerario che sale verso le alte pareti calcaree del Malpasso. Dopo la visita del singolare borgo saraceno di Varigotti, si guadagna quota verso Punta Crena e la Chiesa di San Lorenzo, appartenuta all’ordine benedettino.

Questo gioiellino ha un'abside con lunghe monofore dell’VIII secolo; la sacrestia e il piccolo campanile a vela risalgono invece al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.

 

IL MAUSOLEO CERISOLA

Ritornati sul sentiero principale, si incontra il Mausoleo Cerisola, dove il mare è il tema ricorrente di curiose decorazioni.

 

Sul sentiero del Pellegrino, poco prima di giungere a Varigotti, si costeggia un muretto colorato, con salvagenti, scritte e ritagli di giornali, in italiano e in inglese: il Mausoleo Cerisola.
Giuseppe Cerisola, detto Beppino, nacque a Varigotti nel 1914. Imbarcato  a Singapore, fu fatto prigioniero dagli Inglesi nella Seconda Guerra Mondiale e fu trasportato in Australia nei campi di lavoro. 

Terminata la guerra, rientrò a Varigotti ma, scoprendo l’amata fidanzata sposata con figli, tornò nel continente australiano dove rimase per trent’anni.

 

Cerisola o il Carnera

Amante del mare e provetto nuotatore, salvò molte persone dal mare in burrasca, tanto che gli valse il soprannome di Uomo dei Sette mari, inoltre per questa sua abilità e coraggio ricevette una medaglia d’oro a Noli nel 1976.

Fu soprannominato Carnera invece per la sua prestanza fisica.

Giunta l’epoca della pensione, ritornò a Varigotti stabilendosi dalla madre.

Di carattere cupo, ombroso, coltivò le sue passioni. Il mare, innanzitutto, nuotando fino alla fine e sempre a scrutare tra le onde alte se c’era qualche nuotatore incauto in difficoltà, e l’orto.

Una seconda breve deviazione consente di ammirare dall'alto la spiaggia della poderosa colonna calcarea del Malpasso, alta più di 250 metri, su quel mare dove un tempo si trovava il porto naturale di Varigotti, interrato dai genovesi ai tempi delle lotte con i marchesi Del Carretto.

Superata la torretta genovese del 1582 si raggiunge un altro suggestivo scorcio sul mare.

Tappe successive sono la protoromanica chiesetta di Santa Margherita, una delle più antiche della Liguria (sec. X-XI), alla quale era annesso un ospizio dove i monaci Lerinensi offrivano rifugio e conforto a pellegrini e viandanti.

 

Altro elemento architettonico di rilievo, seppure caduto in rovina, è San Lazzaro e l'annesso lazzaretto, fondato nel XII secolo dai Cavalieri di Rodi (Foto sopra). Qui venivano curati i naviganti appestati di ritorno dagli scali di Levante (dalla fine del 1600 venivano messi in quarantena nel castello Ursino). Nella tappa finale del nostro itinerario escursionistico lo spazio è concesso solo alla storia: Noli ricorda il profilo glorioso della V Repubblica Marinara.

 

 

NOLI 

REPUBBLICA MARINARA DAL 1192 AL 1797

https://www.marenostrumrapallo.it/noli/

Carlo GATTI Rapallo, 4 Dicembre 2014

 

 

 

 

Carlo GATTI

Rapallo, Mercoledì 11 Giugno 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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by John